Tundub, et auto akulaadija valmistamine on mõeldud ainult professionaalidele. Tegelikult saate sellist seadet oma kätega ehitada improviseeritud vahenditest, kuigi see nõuab teatud tehnilisi teadmisi. Selleks vajate osi, mis võivad teie kodus leiduda, näiteks vanast arvutist.
See on vajalik
- • võimsustrafo TS-180-2, juhtmed ristlõikega 2,5 mm2, neli dioodi D242A, toitepistik, jootekolb, jootetehnika, kaitsmed 0, 5A ja 10A;
- • majapidamispirn võimsusega kuni 200 W;
- • pooljuhtdiood, mis juhib elektrit ainult ühes suunas. Sellise dioodina saab kasutada sülearvuti laadijat.
Juhised
Samm 1
Lihtsa autoakulaadija saab valmistada vanast arvuti toiteallikast. Kuna aku laadimine nõuab 10% kogu aku mahust, võib tõhusaks laadimisallikaks olla mis tahes toiteallikas, mille võimsus on üle 150 volti. Peaaegu kõigil toiteallikatel on PWM-kontroller, mis põhineb kiibil TL494 (või sarnasel KA7500). Kõigepealt peate eemaldama lisajuhtmed (allikatest -5V, -12V, + 5B, + 12B). Seejärel eemaldage takisti R1 ja asendage see trimmeritakistiga, mille suurim väärtus on 27 kOhm. Kuueteistkümnes terminal on ka peajuhtmest lahti ühendatud, ristmikul lõigatakse neljateistkümnes ja viieteistkümnes.
2. samm
Seadme tagumisele plaadile peate installima vooluregulaatori potentsiomeetri R10. Samuti on olemas 2 juhet: üks võrgu jaoks, teine akuklemmide jaoks.
3. samm
Protsessi lihtsustamiseks on parem eelnevalt ette valmistada takisti plokk. Seda saab teha ka käsitsi: ühendage paar 5-voldiseid voolutundlikke takistoreid. Koguvõimsus on 10 volti ja takistus 0,1 oomi. Laadija peab olema konfigureeritud samale plaadile. Selleks kinnitatakse sellele trimmimistakisti. Raami ja põhilülituse vahel asjatute ühenduste võimaluse kõrvaldamiseks on oluline osa prinditud rajast eemaldada. See on oluline, kuna esiteks ei tohiks toiteallika metallkorpus galvaanilisse ühendusse sattuda aku laadimisahelaga ja teiseks on parasiitide vooluahel välistatud.
4. samm
Nüüd peame tegelema tihvtidega 1, 14, 15 ja 16. Esiteks tuleb neid kiiritada. Selleks puhastatakse traat isolatsioonist ja põletatakse jootekolbiga. Nii eemaldatakse oksiidkile, mille järel traat kantakse kampolitükile ja surutakse seejärel uuesti jootekolbiga. Traat peaks muutuma kollakaspruuniks. Nüüd peate selle jootetüki külge kinnitama ja kolmandat korda viimast korda jootekolbiga vajutama. Traat peaks muutuma hõbedaseks. Pärast selle protseduuri lõppu jääb mitme ahelaga õhukeste juhtmete jootmine.
5. samm
Tühikäik tuleb reguleerida muutuva takisti abil potentsiomeetri R10 keskmisesse asendisse. Avatud vooluahela pinge korral määratakse täislaadimine vahemikus 13,8 kuni 14,2 volti. Klemmide otstesse on paigaldatud klambrid. Parem on teha isolatsioonitorud mitmevärvilisteks, et mitte juhtmetesse sassi minna. See võib seadet kahjustada. Punane viitab tavaliselt plussile ja must miinusele.
6. samm
Kui seadet kasutatakse ainult aku laadimiseks, saate hakkama ilma voltmeetri ja ampermeetrita. Piisab potentsiomeetri R10 kalibreeritud skaala kasutamisest väärtusega 5, 5-6, 5 amprit. Sellise seadme laadimisprotsess peaks olema lihtne, automaatne ja ei nõua teie täiendavaid jõupingutusi. See laadija välistab praktiliselt aku ülekuumenemise või ülelaadimise võimaluse.
7. samm
Teine meetod autoakude valmistamiseks oma kätega põhineb kohandatud kaheteistvoldise adapteri kasutamisel. See ei vaja auto akulaadija vooluahelat. Oluline on meeles pidada, et aku ja toiteallika pinge peavad olema võrdsed, vastasel juhul on laadija kasutu.
8. samm
Kõigepealt peate adapteri traadi otsa lõikama ja ribadeks viima 5 cm. Siis lahutatakse vastupidised juhtmed 40 cm võrra. Nüüd peate mõlemale juhtmele panema krokodilli klambri. Polaarsuse ümberpööramise vältimiseks võtke kindlasti kaasa värvilised klambrid. Iga klemm on vaja akuga järjepidevalt ühendada, järgides põhimõtet "plussist plussini" ja "miinusest miinuseni". Nüüd jääb adapter sisse lülitada. See meetod on üsna lihtne, ainus raskus on õige toiteallika valimine. Selline aku võib laadimise ajal üle kuumeneda, seetõttu on oluline seda jälgida ja ülekuumenemise korral mõneks ajaks katkestada.
9. samm
Auto akulaadija saab valmistada tavalisest lambist ja dioodist. Selline seade on väga lihtne ja nõuab väga vähe algelemente: lambipirn, pooljuhtdiood, klemmidega juhtmed ja pistik. Lambipirn peab olema kuni 200 volti. Mida suurem on selle võimsus, seda kiirem on laadimisprotsess. Pooljuhtdiood peaks elektrit juhtima ainult ühes suunas. Võite võtta näiteks laadimise sülearvutist.
10. samm
Lambipirn peaks põlema poole hõõgumise korral, kuid kui see üldse ei sütti, tuleb vooluahelat muuta. Võimalik, et tuli kustub, kui auto aku on täielikult laetud, kuid see on ebatõenäoline. Sellise seadmega laadimine võtab aega umbes 10 tundi. Siis on hädavajalik see võrgust lahti ühendada, vastasel juhul on paratamatu ülekuumenemine, mis lülitab aku välja.
11. samm
Kui olukord on kiireloomuline ja keerukamate laadijate ehitamiseks pole aega, võite akut laadida võimsa dioodi abil ja kütteseadet vooluvõrgust. Võrku peate ühendama järgmises järjestuses: diood, seejärel kütteseade, seejärel aku. See meetod on ebaefektiivne, kuna see tarbib palju elektrit ja efektiivsus on ainult 1%. Seetõttu on see laadija kõige ebausaldusväärsem, kuid ka kõige lihtsam toota.
12. samm
Lihtsama võimaliku laadija valmistamiseks on vaja märkimisväärseid jõupingutusi ja tehnilisi teadmisi. Parem on alati käepärast töökindel tehaselaadija, kuid vajadusel ja piisavate tehniliste oskustega saate seda ka ise teha.
